img

Изготовление дверной коробки

Делая ремонт, хозяин зачастую сталкивается с тем, что ему необходимо менять двери, например, межкомнатные. Сделать это могут мастера-плотники, или сам хозяин. При наличии кое-какого инструмента, сделать дверную коробку не сложно. К тому же, это позволит сэкономить некоторую сумму денег, что в условиях ремонта никогда не будет лишним. Если у Вас появилась потребность самому изготовить дверную коробку, не прибегая к услугам специалистов, то рекомендуем прочитать эту статью.

 

Для успешной работы нам понадобится следующий инструмент: рулетка, две ножовки (по дереву и по металлу, с мелкими зубцами), стамеска, молоток, дрель, отвертка и карандаш. Угольник тоже не помешает, впрочем, при хорошем глазомере можно постараться обойтись и без него.

 

Изготовление дверной коробки своими руками

 

Для начала необходимо подготовить материал, из которого будем изготавливать бруски для коробки. Подбирая доску, нужно быть особенно внимательным к тому, чтобы дерево было сухим, иначе впоследствии готовое изделие «поведет», т.е. деформируется и, может быть, даже растрескается. Кроме того, доска должна иметь свой натуральный цвет, однотонный, без пятен. В противном случае, эти пятна будет очень трудно скрыть впоследствии, на готовом изделии.

 

Изготовление деревянных дверных коробок начинается с подготовки брусьев необходимой длины. Нужно подготовить 4 бруса - 2 продольных и 2 поперечных. Продольный брус, на который крепятся петли, называется петельным. Тот поперечный, что находится над дверью – притолока, а тот, что под дверью – порог. Брусья, для изготовления дверной коробки должны быть толщиной 50 мм, хотя иногда бывают и тоньше – 35 мм. Ширина брусьев определяется толщиной стены, в которой будет дверь. Длина притолоки и порога равняется ширине двери плюс толщина обоих продольных брусьев плюс 6 мм припуска на зазоры, а длина продольных брусьев – это высота двери плюс 6 мм (припуск на зазор между дверью и луткой).

 

Таким образом, если размеры двери - 200 на 80 см., то длина поперечных брусьев (при условии, что толщина 5 см) – 96 см (80 + 10 + 6), а длина притвора и петельного бруса  – 206 см (200 + 6).

 

Отрезая брусья нужной длины, следуем неизменному правилу: «Семь раз отмерь, один – отрежь». На верстаке (подойдет и обычный стол), размечаем брус. Рулеткой отмеряем нужную длину, ставим метку карандашом и пилим. Здесь используем ножовку по дереву. Пилить лучше всего не по метке, а на 1 мм дальше, тогда получиться брус нужного размера. С помощью угольника проверяем, чтобы все углы были ровные, 90 градусов.

 

Когда мы подготовили брусья необходимого размера, можно приступать к следующему шагу – сборке дверной коробки.

 

Как запилить дверную коробку

 

Прежде чем соединять подготовленные брусья в коробку, их необходимо запилить. Запил дверной коробки можно производить двумя способами: под 90 или под 45 градусов. Здесь мы рассмотрим запил под 90 градусов, так как этот способ более легкий и не требует наличия дополнительного инструмента.

 

Вся конструкция в итоге представляет собой продольные брусья, на которые кладутся поперечные. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу, нужно понять, как правильно запилить дверную коробку. Запил производится для порога и притолоки, поскольку они ложатся на параллельные брусья. Суть в том, чтобы удалить часть так называемого притвора – выступа в брусе, в который должно упираться дверное полотно. Удалять нужно ту часть притвора, которая находится в месте сопряжения брусьев.

 

Отмеряем на притворе порога и притолоки, с обеих сторон с краю, отрезки, равные толщине продольного бруса и отмечаем это место карандашом. С помощью угольника проводим линию под прямым углом к боковым сторонам бруса. Мелкой ножовкой, чтобы не было сколов, делаем пропил на глубину притвора. Затем, аккуратно, с помощью стамески и молотка скалываем притвор, чтобы получилось ровное место соединения с продольным брусом.

 

Теперь переходим к сборке дверной коробки.

 

Сборка дверной коробки

 

Выкладываем запиленные брусья, пазом под дверное полотно кверху. Работать удобно на ровной поверхности, например на полу. Пока что ничем не скрепляя, соединяем брусья между собой: к продольным брусьям приставляем поперечные. Нужно строго следить, чтобы брусья соединялись точно под прямым углом.

 

Теперь вкладываем в коробку дверь. С помощью клинышков выставляем зазоры, по 3 мм с каждой стороны, между полотном и брусьями. Когда мы убедились, что брусья подготовлены правильно, можно скреплять их между собой при помощи саморезов. Саморезы нужно ввинчивать в поперечные планки снаружи так, чтобы они входили точно в середину торца продольных брусьев. Перед тем, как вкручивать саморез, желательно сделать отверстие дрелью в том месте, куда будет вкручиваться саморез, чтобы брус не лопнул.

 

После того, как дверная коробка собрана, можно навешивать петли, замки и прочее.

 

Реставрация дверной коробки

 

В случае, когда нет необходимости менять дверную коробку, ее можно просто отреставрировать. Тогда, после покраски она будет выглядеть как новая. С помощью реставрации можно убрать мелкие царапины и даже крупные щели и трещины. Коробку можно утеплить или повысить звукоизоляцию.

 

Прежде всего, необходимо удалить старую краску с деревянной лутки. Для этого её можно нагреть с помощью промышленного фена, а когда краска повздувается, убрать ее шпателем. Теперь мы видим, в какой именно реставрации нуждается дверная коробка.  Чтобы устранить мелкие трещины и царапины, можно заделать их шпаклевкой по дереву. Подробную инструкцию, как это делать, можно найти на упаковке шпаклевки.

 

Иногда необходимо дополнительно сделать утепление дверной коробки. Или может быть из-за того, что дверь не плотно прилегает к лутке, она не обеспечивает нужной шумоизоляции. Всё это можно исправить. Для этого в том месте, где дверное полотно прилегает к притвору, по периметру, нужно приклеить специальный уплотнитель для дверной коробки. Кстати, дополнительным преимуществом использования уплотнителя является то, что с ним дверь закрывается намного тише и мягче.

 

Надеемся, что это описание поможет Вам сэкономить деньги и время при замене дверной коробки.

 

Посмотреть видео

 

img

Установка дверных блоков

Дверной блок - проем для выхода и входа, состоящий из коробки и навешенного на ней  полотна.

 

Дверные блоки ГОСТ:

 

Область использования  конкретных марок дверных  блоков установлена   в зависимости от условий эксплуатации по  действующим строительным правилам и  нормам,  учитывая   все требования стандартов Российской Федерации в зданиях и сооружениях различного назначения.

 

- ГОСТ 6629-88.  Блоки и двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.

- ГОСТ 30970-2002.  Блоки дверные (поливинилхлоридный профиль) с полотном  рамочной конструкции и  распашным открыванием.

- ГОСТ 31173-2003. Блоки стальные дверные с установленными запирающими устройствами.

- ГОСТ 26602.1-99. Блоки дверные и оконные,  изготавливаемые из разнообразных материалов для отапливаемых зданий.

 

Дверные полотна -  однопольные  и двупольные:

 

Однопольный дверной блок это конструкция, в которой одинарное дверное полотно с двумя петлями  зафиксировано  в коробке. Соответственно двупольный дверной блок состоит из двух полотен. Петель в данном случае  должно быть не меньше  четырех. Монтаж дверных блоков усложняется при  установке двупольной  конструкции. Связанные с широким дверным проемом и большим весом дверной коробки,   раздвижные дверные полотна  размещаются  в проеме, но при этом  откатные двери к коробке не прикрепляются, для этого служит  специальный рельс  по которому они  и двигаются  в процессе работы. В этом  случае коробка двери используется как   декоративная,  в виде  обрамления дверного  проема.

 

В настоящее время в городе Москва,  цена двери почти всегда включает в себя и  установку дверного блока – так  практикуют многие организации, что особенно необходимо при покупке  и установке  двупольных дверных  блоков  – такая задача самостоятельно не каждому домашнему умельцу под силу.

 

Виды дверных блоков:

 

Дверные блоки разделяют на деревянные, ПВХ, металлические, а также  обшитые  МДФ и  шпоном.  Самые известные компании-производители:  финские «Alavus», «Matti-Ovi», российские «Гардиан», «Profil Doors», «Софья», «Аристон», итальянские «Verda», «Casaporte», израильские «Pandoor»,  «SuperLock»,  немецкая «Schörghuber».

 

- Достоинства  деревянного   блока — экологичность, декоративность и легкость. Деревянные двери  из массива во внутренних помещениях домов полностью  обеспечивают комфортную  шумоизоляцию. К  недостаткам относится  низкая теплозащита и неустойчивость к воздействиям агрессивной внешней  среды. Они требуют постоянный уход  в виде покраски и полировки  и    не такие прочные, как  металлические.

 

- Металлический блок наиболее распространен в настоящее время. Он  достаточно прочный за счет  металлического каркаса, а также допускающий возможность  дополнительного утепления двери.   Последующий  уход не требуется  из-за  покрытия из лакокрасочных материалов, стойких  к воздействию внешних  агрессивных  сред.

 

- Дверные блоки   МДФ менее экологичные, по сравнению с  деревянными конструкциями. Они  не подвергаются  разрушению грибками и насекомыми, но шумозащитные характеристики намного ниже. Обычное покрытие - шпон или ламинат, что существенно уменьшает стоимость покупки. При использовании шпона внешний вид совершенно  не уступает массиву. При замечательных  внешних характеристиках большой недостаток дверей из МДФ —  влагобоязнь. В помещениях  с повышенной влажностью, таких как  баня, санитарные узлы и  сауна, двери из МДФ использовать не рекомендуется.

 

- При использовании во внутренних помещениях дома дверные блоки  из поливинилхлорида  полностью обеспечивают  шумоизоляцию. Существенным недостатком является  значительно сниженная естественная вентиляция, потому что  такие двери  имеют обычно плотные примыкания, что препятствует  доступу воздуха. К  достоинствам относятся  прочность, легкость в  уходе и долговечность.

 

- Каркасные дверные блоки  выполняются  с облицовкой  шпоном или ламинатом по деревянному каркасу. Полости внутри  заполнены гофрированным картоном, а  на сам каркас монтируется оргалит или фанера.  Купить такой блок вам обойдется дешевле всего.

 

Установка дверного блока в проем:

 

На полотно до начала монтажа  прикрепляется  вся фурнитура.  Обструганные и подготовленные  детали соединяют между собой под  прямым  углом. Во время установки нужно следить, чтобы боковые блоки были установлены строго по  горизонтали, а боковые - по  вертикали.

 

Второй этап  после выравнивания дверной коробки  -   закрепление. После установки коробки осуществляется    навешивание самой двери.  Ее подгоняют  под размер коробки за счет  торцевой  стороны. Закрепляя ее стационарно, петли нужно  подобрать  по размеру, а  шурупы должны максимально плотно помещаться   в отверстия. Главное при   установке дверного блока - без анкерных болтов монтаж  не допускается, в крайнем случае,  можно использовать стальные штыри,     длинные гвозди или крепеж на дюбеля, в зависимости от  веса дверной коробки.  Если стены бетонные или кирпичные, то в них  тяжело   что-то вбить, поэтому предварительно  в стенах делают дыры, а  потом уже  вставляют деревянные пробки.

 

Отверстия, образованные  между дверью и  стеной  сначала заполняют  пеной.  Она герметизирует пустое пространство, быстро застывает и легко удаляется ножом.  Сейчас монтажная пена делает намного проще  и легче процесс установки, но  нужно помнить,  что, сажая  дверной блок на пену и анкера, необходимы обязательные   распорки в коробку, так как при затвердевании  пена  увеличивает свой   объем в несколько  раз  и может  деформировать дверную коробку, изогнув ее вовнутрь проема.

 

Наибольший профессионализм в установке нужен  при работе с  двупольным дверным блоком, так как в данном случае  требуется  не только четко выдержать  вертикаль и горизонталь, но  и навесить оба  полотна на  одном уровне, без малейших  перепадов по высоте – для этого  требуются  определенная точность и  навык.  Наличники соединяются  под углом в  45 градусов с  использованием специального  приспособления  - стусла. Закрепить  наличник на стене можно гвоздями для монтажа или клеем. Часто  они  нужны  только для того, чтобы зафиксировать наличник во  время склеивания, а дальнейшее  крепление  к стене  обеспечивается с помощью строительного  клея  (жидкие гвозди).

 

Посмотреть видео

 

img

Дверная коробка своими руками

В настоящее время многие люди предпочитают делать ремонт в своих домах и квартирах собственными руками. Это и не странно, ведь такой ремонт обходится намного дешевле, чем производимый специализированными компаниями. Если речь идет о капитальном ремонте, то без замены дверной коробки не обойтись. Ее монтаж - это очень ответственное задание. Данная статья может быть использована как пособие при самостоятельном монтаже дверной коробки.

 

Виды дверных коробок

 

В наши дни существует огромное разнообразие различных видов дверных коробок. Цена на них зависит от множества факторов. Самый главный - это бренд. На рынке множество фирм выпускает дверные коробки. На Российском рынке широкую популярность получили: Аргус, Ригель, и другие.  Рассмотрим основные виды данного изделия.

 

1. Деревянные дверные коробки. Это классический вариант, который в своей практике использовали еще наши деды и прадеды. Плюсом данной конструкции является простота сборки и хорошая защита от механических повреждений. Минус - это быстрое старение дерева.

 

2. Металлические. Имеют отличные прочностные характеристики. Если используется нержавеющая сталь, то о коррозии можно забыть.

 

3. Коробка из прессованной бумаги. Этот вариант является экономным. Стоимость подобной коробки самая низкая. У нее есть множество недостатков. Самый главный - низкие прочностные характеристики.

 

Сборка дверной коробки своими руками

 

Монтаж дверной коробки - это достаточно ответственная задача. Многие для этого приглашают специалистов, однако можно все сделать и своими собственными руками.

 

Рассмотрим основные этапы сборки:

 

1. Для начала необходимо сделать все замеры, чтобы дверная коробка идеально встала в проем.

2. Затем отпиливаются все ненужные части от бруса.

3. Сверлятся отверстия в местах скрепления деревянных брусков.

4. Скрепляются все составные части посредством саморезов.

 

Сделать дверную коробку своими руками

 

Изготовление дверной коробки из дерева задача достаточно не сложная и интересная.

 

Для начала необходимо обзавестись всем необходимым материалом. Понадобится струганная доска толщиной 5 см, а также саморезы или гвозди.

 

Итак, можно приступать к работе. Для начала из струганной доски вырезаются 4 отрезка. Два из них по длине равны ширине дверной коробки, а два других ее высоте. Из длины вертикальных отрезков вычитается толщина верхней перекладины.

 

Все отрезки обрабатываются с трех сторон, а четвертой прикладываются к дверному проему. В коробке необходимо сделать паз по толщине будущей двери.

 

Далее окончательно обрезаются заготовки до нужной длины и обрабатываются их торцы. Когда длинные отрезки готовы, можно приступать к обработке коротких.

 

Готовая коробка собирается посредством саморезов или гвоздей, которые обеспечивают дополнительную прочность конструкции.

 

Как самостоятельно сделать стальную дверную коробку

 

Стальная дверная коробка делается из различных профилей. Если нет желания покупать готовый вариант и тратить на это деньги, то всегда можно все сделать своими руками. Для этого понадобится стальная профильная квадратная труба. Принцип изготовления похож на изготовление деревянной коробки, но используется другой материал.

 

Для начала необходимо при помощи болгарки распилить трубу на 4 части. Попарно они должны быть одинаковыми. Две будут горизонтальными составляющими коробки, а две другие вертикальными. Далее необходимо шлифовальным кругом обработать заостренные углы отрезков. Для крепления используются болты. Саморезы не подойдут, так как их проблематично вкручивать в металл. Можно, конечно и сварить коробку, но это нецелесообразно, так как она должна оставаться разборной, чтобы было удобно производить ремонтные работы. Крепить стоит минимум двумя болтами. Это обеспечит дополнительную жесткость и прочность конструкции.

 

Установка дверной коробки - способы

 

Будут рассмотрены основные способы установки стальных дверей.

 

Б-1

 

Этот способ установки предполагает применение монтажных пластин. Дверная коробка монтируется в стеновом проеме таким образом, что все ее отбортовки накладываются на кромки проема снаружи. Этот метод является самым распространенным при монтаже металлических дверных коробок. Крепление самой коробки осуществляется в проеме посредством монтажных пластин.

 

Б-2

 

Используется в тех случаях, когда речь идет о недостаточной толщине стен. Отбортовки накладываются снаружи на кромки проема. Крепление дверной коробки осуществляется без использования монтажных пластин посредством штырей. Штыри крепятся к дверной коробке с помощью сварки.

 

А-1

 

Метод используется, когда невозможно наложить отбортовки дверной коробки или требуется заглубление двери в стенном проеме. Крепление осуществляется посредством штырей через монтажные пластины.

 

А-2

 

Крепление осуществляется при помощи штырей, приваренных к дверной коробке через технологические отверстия. Они крепятся к стене. При этом ее толщина не должна быть меньше 16 сантиметров.

 

В настоящее время существует и совмещение различных способов воедино. Это используется тогда, когда использование конкретного метода нецелесообразно или не может быть осуществлено.  С одной стороны коробка крепится одним методом, а с другой другим. Например, широко используется сочетание А1 и Б-1.

 

Реставрация дверной коробки

 

Рано или поздно наступает такой момент, когда необходимо проводить ремонт дверной коробки. Конечно, самый простой метод - это полная ее замена. Иногда, возникают жизненные ситуации, когда нет возможности произвести полную замену. Здесь на помощь хозяевам квартиры приходят различные методы реставрации.

 

Закрепление расшатанной дверной коробки.

 

Для начала необходимо просто попробовать затянуть уже имеющиеся шурупы. Если это не помогло, то можно добавить еще несколько креплений. Если коробка держится на гвоздях, то для усиления стоит прикрутить несколько дополнительных шурупов. Они увеличат жесткость и прочность конструкции.

 

Ремонт дребезжащей двери.

 

Для устранения данного дефекта необходимо передвинуть пластину фиксатора  дверного запора. Для этого выворачиваются шурупы, а затем стамеской расширяется гнездо со стороны дверного упора. Старые отверстия рассверливаются и забиваются пробками. Теперь остается просверлить новые отверстия и установить карту петли.

 

Ремонт гнезда петли.

 

Оттого, что гнездо под петлю слишком глубокое, дверь может открываться очень туго. Для того, чтобы устранить этот дефект, необходимо снять дверь. Затем вырезается кусок картона по размерам карты петли и вставляется на ее старое место. Поверх крепится петля.

 

Ремонт ослабшей петли.

 

Петли рано или поздно могут ослабнуть. Для того, чтобы их закрепить, необходимо попытаться закрутить шурупы в старые отверстия. Ведь они могут попросту разболтаться от времени. Если не помогает, то стоит установить новые штифты. Для этого рассверливаются отверстия по размеру штифтов. Затем они помещаются в них, предварительно смазанные клеем. теперь в них можно смело сверлить новые отверстия и устанавливать петлю.

 

Посмотреть видео

 

img

Демонтаж дверной коробки

Сегодня мы поговорим о том, как производить демонтаж дверных коробок своими руками. Ничего сложного в этой работе нет, главное знать несколько секретов и нюансов.

 

Как демонтировать дверную коробку.

 

Для того чтобы выполнить демонтаж дверной коробки, вам потребуются следующие инструменты:

 

-Молоток

-Ручная ножовка

-Фомка

-Топор среднего размера

 

Приступаем к работе.

 

1. Вам нужно встать посередине дверного проема так, чтобы было удобно вставить топор в щель, как можно ближе к верхнему углу, между дверной коробкой и наличником.

 

2. Далее следует нанести несколько довольно сильных ударов молотком по торцу топора, для того чтобы он зашел как можно глубже, между наличником и дверью.

 

3. Затем тяните рукоятку топора вбок, чтобы наличник отодвинулся от дверного короба.

 

4. Переставляйте топор ниже, и таким же движением вбок отодвигайте наличник по всей длине.

 

5.Если отодвинутый наличник не снимается, можно сбить его молотком.

 

Наличник мы убрали, теперь приступаем к демонтажу двери и ее коробки.

 

1. Снимаем дверь с петель, и беремся за «голую» дверную коробку.

 

2. Примерно на высоте полуметра от пола ножовкой распиливаем вертикальную стойку дверной коробки. Берем фомку, и с помощью молотка забиваем ее между дверной коробкой и проемом и отдираем. Если фомкой тяжело справиться с этим делом, возьмите топор, и аналогичным способом забивайте его.

 

3. С другой стороны сделайте такую же процедуру.

 

4. Нижний брус убираем таким же методом, как и вертикальные стороны коробки. Верхняя планка должна упасть сама, после демонтажа вертикальных стоек.

 

Вот таким способом можно легко демонтировать деревянную дверную коробку.

 

Как демонтировать металлическую дверную коробку

 

Для того чтобы выполнить демонтаж металлической дверной коробки нужно посмотреть, если ли сварка между самой коробкой и штырями, которые вбиты в стену. Если коробка приварена, то нужно спилить ее со штырей с помощью обыкновенной ручной болгарной пилы. Если доступ к штырям затруднен, то придется отбить небольшие кусочки бетонной стены.

 

После того как вы отпилили металлические штыри, самое время удалять дверь с коробкой из проема. Будьте предельно аккуратны на данном этапе работы. Большинство металлических дверей весит более 100 кг, и подчас одному человеку нереально справится с такой массой. Обязательно позовите помощника.

 

Если же вы решили снимать дверь в одиночку, то воспользуйтесь следующим советом.

 

Откройте дверь под 90 градусов в отношении дверной коробки. Далее с помощью фомки и молотка следует оторвать дверную коробку от стены. После этого этапа работы дверь должна с легкостью отойти от проема.

 

Демонтаж старого металлического дверного проема завершен, осталось только очистить проем от старой монтажной пены. Это можно сделать с помощью малярного ножа. Те остатки которые ножом не удалились, можно соскрести крупной наждачной бумагой, или специальной металлической сеткой. Оставшиеся в проеме металлические штыри можно не удалять, просто при установке новой двери расположить их чуть выше или ниже.

 

Если при распиливании сварки вы повредили стену (откалывали бетон для доступа к штырям) следует выровнять косяк с помощью густого цементного раствора. Из инструментов понадобятся только пара шпателей, простой и угловой для выравнивания углов проема.

 

Как вы смогли узнать из этой статьи, демонтаж дверных коробок не такое трудное дело, как кажется на первый взгляд. С этой работой с легкостью справиться даже неопытный в этой сфере человек, стоит проявить лишь каплю смекалки и терпения. Удачи!

 

Посмотреть видео демонтажа

 

img

Как крепить дверную коробку

Большинство из нас сталкивается с такой проблемой, как замена  и установка дверной коробки. Так как нам не каждый день представляется такая возможность, то в большинстве случаев практический опыт отсутствует. Наиболее ответственный момент – это соблюдение всех инструкций, это позволить надёжно и правильно закрепить дверную коробку.

 

Как крепить дверную коробку

 

А теперь перейдем непосредственно к решению донного вопроса. Прежде всего, нужно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и после этого устанавливать дверную коробку. Нам понадобятся следующие инструменты на протяжении всей работы:

 

  • уровень;
  • молоток и отвертка;
  • электрическая дрель;
  • электролобзик и стамеска;

 

Что касается покупки материалов, то тут понадобится только монтажная пена, а также гвозди и саморезы или анкера. Как правило, крепится дверная коробка с помощью монтажной пены и саморезов или анкеров. Использовать лишь пену не рекомендуется, так как конструкция может рухнуть.

 

Начать стоит с замеров дверного проёма. Определить с помощью уровня насколько он не ровный по горизонтали и вертикали, если стена идеально ровная задача значительно упрощается. Далее с помощью электролобзика нужно подрезать стороны коробки таким образом, чтобы они ровно сидели в проёме. Затем в верхней обвязке следует сделать пазы и выполнить соединение с боковыми с помощью саморезов. Перед тем, как закрепить дверную коробку её нужно вставить в проём, проверить размеры, а также проверить уровнем насколько ровно она села. Также нужно расклинить коробку, дабы исключить её гуляние в проёме. В некоторых случаях не используют саморезы или анкера, это бывает в тех случаях, когда дверь небольшого веса. Тем не менее, лучше перестраховаться и укрепить дверную коробку.

 

Стоит обратить внимание, что для того чтобы коробка была жестко зафиксирована, нужно использовать фанеру и подлаживать её в местах соприкосновения стены и коробки. Также не стоит забывать и о том, что сначала проводится временный крепёж, а только потом основательный. Это позволит вам установить коробку в проёме ровно.

 

Виды дверных коробок

 

Сегодня широко распространены следующие виды дверных коробок:

 

- ДВП, по сути дела представляет собой коробку из прессованной бумаги, поэтому её прочность оставляет желать лучшего. Крайне легко повредить при монтаже, нельзя вешать тяжёлые двери. Отличаются доступной стоимостью, что и придаёт им популярности;

 

- коробка из необработанного бруса. Отличаются от ДВП тем, что намного прочнее, а по стоимости практически не отличаются, являются более предпочтительными, нежели коробки из прессованной бумаги;

 

- дверная коробка ламинированная – отличается хорошей прочностью, а также звукоизоляцией. При выборе внимание нужно обращать на покрытие, а точнее качество ламинирования. Такой вариант наиболее дорогостоящий.

 

Габариты дверной коробки

 

Сегодня часто используются как стандартные размеры дверных коробок, так и не стандартные. Стоит заметить, что независимо от размеров, дверной бок должен быть на 10-20 мм меньше, нежели дверной проём. Если габариты коробки будут выбраны правильно, то весь процесс монтажа значительно ускорится и упростится.

 

Как правило, высота дверной коробки составляет 2070 мм, следовательно, дверной проём должен быть порядка 2100 мм. Тем не менее, всегда можно заказать нестандартный вариант, это требуется в тех случаях, когда проём больше или меньше стандартного. В этом случае, изделие изготавливается под заказ с учётом всех требований.

 

Если говорить о том, какая должны быть стандартная глубина дверной коробки, то всё зависит от того, где она устанавливается. Если это ванна или же санузел, то это порядка 70 мм. В большинстве случаев, на фабриках изготавливаются коробки с максимальным размерами по глубине до 100 мм, чего вполне достаточно. Что же касается высоты, то тут предельный стандартный максимум  2250 мм, а допустимая ширина 960 мм.

 

Установка металлической коробки

 

Монтаж дверной металлической коробки значительно отличается от установки деревянной, поэтому о нём нужно сказать отдельно. Прежде всего, нужно очистить дверной проём от мусора и пыли, а затем обработать его грунтовкой. Далее можно приступать непосредственно к монтажу.

 

Коробка устанавливается в проём и выравнивается, для этого можно использовать уровень. После этого, со всех сторон нужно подбить деревянные клинья и зафиксировать коробку монтажными штырями длиной 100мм, наиболее оптимальный вариант 150 мм. Если в коробке отсутствуют отверстия, через которые должны пройти штыри их можно сделать электродрелью. Непосредственно крепление нужно выполнять вдвоём. Так один человек забивает штыри в стенку, а второй делает упор коробки.

 

После того, как всё было успешно закреплено, и вы убедились в том, что всё равно, можно приступать к работе с пробным навесом. Посадив дверь на петли, проверяем насколько ровно она села, если всё хорошо, то снимаем её. Наиболее важным отличием монтажа дверной металлической коробки от межкомнатной в том, что непосредственно после установки остаётся монтажный зазор, который в дальнейшем нужно заделать. Здесь не желательно использовать монтажную пену, так как это входная дверь, которую смогут легко взломать. По этой простой причине его нужно заделать раствором цемента, что даст гарантию безопасности. Далее устанавливаются наличники и проводятся другие вспомогательные мероприятия.

 

В заключение хотелось бы отметить, что не стоит выполнять монтаж коробки наспех и не важно, металлическая она или деревянная. Лучше сделать один раз медленно и размеренно, но качественно. В результате вы получите надёжную входную или межкомнатную дверь, которая прослужит в течении долгих лет. Конечно, в любое время вы можете вызвать специалиста, который всё установит, но помните, что приобретенный практический опыт вам еще не раз пригодится и поможет сэкономить кучу денег.

 

Посмотреть видео

 

img

Крепление дверной коробки - инструкция

Наиболее ответственный и трудоемкий этап в установке двери – сборка и монтаж дверной коробки. Давайте подробно изучим его.

 

Сборка дверной коробки

 

Как правило, дверная коробка поставляется поэлементно. В комплекте дверной коробки можно найти:

  • притолоку длиной 1100мм (верхняя перемычка);
  • два косяка длиной 2200мм (боковые стойки);

  • если притолока и косяки без четверти, то будут лежать также рейки притвора соответствующей длины;
  • шипы (4шт.);
  • порог (для межкомнатных дверей, обычно, не поставляется).

 

Коробки стандартных размеров поставляются глубиной 60, 80, 100, 120 мм. Если ширина вашей стены больше понадобится также добор – это специальная планка длиной 2200мм, толщиной 10мм и глубиной 100, 120, 150 или 200мм. Как вы понимаете, их нужно будет приобрести 3 шт. Также для окончательного оформления дверной коробки не обойтись без двух комплектов наличника. Коробку, доборы и наличники лучше приобретать совместно с полотном и одного производителя, чтобы не ошибиться с цветом.

 

Для сборки коробки межкомнатной двери вам может пригодиться:

 

  • ножовка с мелким зубом или ножовка по металлу;
  • дрель;
  • крестовая отвертка;
  • молоток;
  • угольник;
  • рулетка;
  • простой карандаш;
  • стусло.

 

Рейки притворов забиваются в косяки. Косяки выкладываются на ровной поверхности. Дверное полотно укладывается на притворы. Для обеспечения необходимого зазора между косяками и полотном помещают прокладки из картона толщиной 2..3мм. Чтобы конструкция при сборке не смещалась, поверх полотна фасадные торцы косяков сбиваются деревянными рейками по нижнему и верхнему краю полотна.

 

Далее к верхним торцам косяков нужно приложить планку притолоки и отметить ее длину карандашом. Притолока отрезается по размеру ножовкой и прикладывается к торцам косяков. Через притолоку и косяки сверлом по размеру шипов насверливаются отверстия. Шипы перед посадкой в отверстия нужно смазать клеем, например, ПВА. Для надежности лучше дополнительно скрепить притолоку и косяки саморезами, по два с каждой стороны. Саморезы должны войти в косяки не менее чем на 40мм. Под саморезы также насверливаются отверстия, иначе притолока может лопнуть.

 

Между дверным полотном и притолокой выставляется зазор 2мм. Высота готовой коробки межкомнатной двери должна обеспечивать наличие зазора от пола до дверного полотна 5..10мм. Для кухонной двери зазор нужно увеличить до 15..20мм. Отмеряем рулеткой необходимую длину косяка и отмечаем размер карандашом. Сбиваем фиксирующие деревянные рейки и вынимаем дверное полотно. Подрезаем косяки до необходимой длины. Деревянные рейки возвращаем на место и по старым отверстиям фиксируем к косякам. Притворы вынимаем.

 

Укрепление дверной коробки и крепление добора

 

Стандартные элементы дверной коробки из МДФ, которые продаются в магазине, обычно, не обладают высокой жесткостью. Перед установкой коробки в проем ее лучше укрепить. Для этого подойдет доска, которая имеет ширину по глубине проема, а толщину 25мм. Доска нашивается к косякам и притолоке саморезами по дереву длиной 45мм с потайной головкой через паз для притвора по заранее насверленным отверстиям с шагом 20см.

 

На данном этапе удобно выполнить крепление добора к дверной коробке. Элементы добора, начиная с верхнего, обрезаются по размеру и прикручиваются к доске усиления через тыльную сторону теми же саморезами 45мм.

Коробка готова к установке в проем.

 

Подготовка проема к установке дверной коробки

 

Если выполняется замена дверной коробки, необходимо демонтировать старую коробку. Это будет сделать проще, если предварительно распилить пополам косяки и притолоку.

Проем очищается от грязи, пыли, неплотно держащихся участков старой штукатурки и т.д.

 

Готовая коробка примеряется к проему, если необходимо, проем расширяется до нужных размеров. По периметру коробки необходимо выдержать зазор 10..15мм для монтажной пены.

 

Крепление дверной коробки

 

Рассмотрим основные способы крепления дверной коробки.

 

По наружному торцу коробки с шагом 30см саморезами прикручиваются П-образные скобы, которые позволят выполнить крепление дверной коробки к стене. Коробка со скобами вставляется в проем заподлицо с примыкающими стенами. Косяки и притолоку необходимо выставить по уровню для этого по углам между коробкой и проемом забиваются деревянные клинышки. Лапы скоб отгибаются на стену и дюбелями или саморезами крепятся к стенам как изнутри, так и снаружи проема. Под лапы скоб можно сделать на стене выемки и затем их заштукатурить. Если такой возможности нет, то лапы просто закрываются наличником.

 

Коробку к стене можно крепить и иначе. В пазах для притворов сверлятся отверстия и через них саморезами, дюбелями или анкерными болтами крепится коробка к торцу проема. Шляпы метизов нужно прятать в потай. Здесь важно не растянуть косяки в середине проема, они должны оставаться ровными, для этого также можно использовать клинышки и деревянные подкладки.

 

Многое зависит от материала стены. Если стена кирпичная в ней должны быть деревянные закладные и крепление можно выполнять в них. Для бетонной стены крепление выполняется дюбелями и анкерами непосредственно в бетон. Если проем в гипсокартонной конструкции, то проще всего пользоваться саморезами.

 

Если стена из ГКЛ только сооружается, то вместо досок можно к деталям коробки изначально прикрутить оцинкованные профили и вписать коробку в каркас. Единственное, нужно не забыть отступить от края коробки 12,5мм под гипсокартонные листы.

После того, как коробка выставлена в проеме и прикручена, зазор между коробкой и проемом запенивается монтажной пеной. Что бы исключить вероятность выдавливания коробки пеной в нее нужно забить несколько раскосов. Для окончательно застывания пены коробку оставляют на сутки.

 

Крепление наличников и притворов

 

Наличники подрезаются по размеру коробки и стыкуются друг с другом под 45º. Зарезать наличники под необходимым углом лучше с помощью стусла. Если его нет, можно обойтись и угольником. Для окончательной подонки торцы обрабатывают рашпилем по дереву. Притворы также обрезаются по размеру. Наличники и притворы можно крепить на монтажный клей, но это не слишком надежно. Лучше делать это гвоздиками по 25мм, у которых перед окончательным забиванием откусывается шляпка. Так крепеж не бросается в глаза и держит достаточно прочно.

Все коробка готова к навешиванию полотна.

 

Видео по креплению дверной коробки

 

img

Сборка дверной коробки своими руками

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную или входную дверь, важно со всей серьезностью отнестись к процессу ее монтажа. Постарайтесь детально изучить теоретическую базу, прибрести все необходимые инструменты и материалы, а также ознакомиться с основными этапами выполнения работ. Это поможет избежать распространенных ошибок и сразу же правильно выполнить работу. Эта статья поможет подготовиться и выполнить сборку дверной коробки своими руками.

 

Какие вам понадобятся инструменты?

 

Конечно, описать универсальный набор инструментов, которые бы помогли выполнить любую сборку дверной коробки из МДФ, просто невозможно. Но давайте постараемся описать самые необходимые предметы.

 

Начнем с ручного инструмента. Для разметки элементов дверного блока вам потребуются нож, угольник, рулетка и карандаш. Чтобы выполнить пазы для замков, петель и ригелей, вам не обойтись без набора стамесок. Также вам понадобятся несколько видов молотков, отвес, строительный уровень, ножовки по металлу и дереву. Приобретите набор отверток различных размеров и формы, плоскогубцы и лом-гвоздодер небольшого размера.

 

Не обойтись без электроинструмента. Вам потребуется электрическая дрель и шуруповерт, последний можно использовать и в качестве дрели, но его мощность на порядок меньше. Для изготовления отверстий в бетоне пригодится перфоратор. Подготовку элементов дверной коробки поможет выполнить торцовочная пила, особенно удобны в работе комбинированный торцовочный инструмент. С его помощью вы сможете подготовить доборные планки и обрезать наличники. Неоценимую помощь окажет электрический фрезер. С его помощью очень удобно и быстро изготавливать отверстия для ригелей, замков и петель. Наличие набора фрез расширит функциональность инструмента.

 

Подготавливаем дверной проем

 

Если вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь, вначале необходимо проверить вертикальность стены. Для этого измерьте размеры дверного проема: высоту и ширину. Помните, что в наших домах стены очень далеки от идеальных, потому сделайте несколько замеров на разной высоте. Наша цель – добиться зазора между стеной и дверной коробкой в 1-1,5 сантиметра. Поскольку зазоры оставляют с обеих сторон, а также сверху и снизу, то разница в размерах проема и двери должна составлять 2-3 сантиметра.

 

В некоторых случаях дверной проем не соответствует размерам двери. Например, он может быть больше. Что можно предпринять в этом случае? Если разница по ширине невелика, тогда по всей высоте проема набивается брусок соответствующей ширины. В тех случаях, когда дверной проем значительно превышает габариты устанавливаемой конструкции, его можно частично заложить кирпичом или другими блоками, а можно изготовить металлокаркас и обшить часть стены гипсокартоном.

 

Самый же лучший вариант – сначала измерить проем для двери, а уже потом приобрести ее. В этом случае вы освободите себя от многих переживаний и забот.

 

Собираем дверную коробку

 

Сборка дверной коробки может осуществляться тремя способами: с помощью шипового соединения, а также закреплением брусов под углом в 45 и 90 градусов. Шиповое соединение подразумевает изготовление в соседних брусьях шипов, при этом и горизонтальный, и вертикальный брусья должны иметь шипы, которые бы позволяли соединять их между собой. Шипы изготавливаются той же высоты, что и толщина брусов.

 

Рассмотрим технологию сборки деревянной коробки под углом в 45о. На одной стороне вертикального бруса, в том месте, где он соединяется с горизонтальным, необходимо выполнить пропил под углом 45о. В горизонтальном брусе он изготавливается с двух сторон. Определяя длину вертикальных брусьев, важно учесть высоту проема для двери, размер зазоров и толщину брусьев.

 

Вертикальные брусья должны иметь равную длину. Для расчета длины горизонтального элемента необходимо сложить ширину двери, толщину каждого из вертикальных брусьев и величину зазоров. Помните, что перед тем, как обрезать брус, необходимо несколько раз перепроверить все размеры. Для скрепления конструкции могут использоваться гвозди или шурупы, которые вкручиваются под тем же углом 45о.

 

Если брусья соединяются под углом в 90о, тогда горизонтальный элемент просто ложится на вертикальный. Этот метод наиболее простой, однако перед его реализацией на расположенных вертикально деталях необходимо отпилить притвор. Для соединения компонентов используются саморезы.

 

Когда брусья будут готовы, начинается сборка дверной коробки своими руками. Работы выполняют на ровной поверхности. Чтобы удобно было выполнять регулирование брусьев, подложите под них старые книги. Для соединения деталей вкрутите в угловые стыки по паре шурупов.

 

Устанавливаем петли

 

С самого начала необходимо выяснить, как будет открываться дверь (в комнату или из нее), также потребуется приобрести дверные петли, саморезы и необходимый инструмент. Как правило, для врезки петель подбирается более массивная сторона двери, она должна быть лишена зазоров, трещин и других дефектов.

 

Существуют различные виды петель, и их врезка может иметь свои особенности. Для обычных межкомнатных дверей, как правило, двух петель бывает вполне достаточно. А для входных конструкций можно использовать три петли, что значительно повысит ее устойчивость и прочность. Третью петлю в этом случае устанавливают немного выше средины двери, чтобы оптимально распределить нагрузку.

 

Чтобы определить начало установки петель, отмерьте от нижнего и верхнего краев конструкции по 20 сантиметров и нанесите соответствующую отметку. Далее изделия прикладывают к торцу двери, совмещают с их началом и обводят по контуру. Теперь по начерченным линиям аккуратно проведите острым ножом.

 

Далее вам понадобится стамеска и столярный молоток. Они помогут вырезать место для установки петли. Работу необходимо производить лишь в отмеченной области. Глубина выемки должна отвечать толщине петли (обычно это 3-5 миллиметров), в противном случае она не сможет надежно держаться или будет выпирать за пределы конструкции.

 

Вначале изготавливают несколько небольших зарубок. Их располагают по периметру конструкции, после чего извлекают излишки древесины. Не нужно стараться за один подход вырезать все дерево. Обработайте конструкцию несколько раз, каждый раз прикладывая петлю. Так вы сможете получить близкое к идеальному углубление.

 

В завершение этого этапа необходимо в последний раз выполнить примерку петли и нанести разметку тех мест, в которые будут вкручиваться саморезы. Под них высверливаются небольшие отверстия, после чего петли закрепляются с помощью шурупов.

 

Когда петли на дверь будут установлены, их вторую сторону аналогичным образом закрепляют на дверной коробке.

 

Устанавливаем раму коробки в дверной проем

 

Для закрепления дверного блока используются саморезы по дереву. Конечно, с помощью мощных анкеров можно более надежно закрепить конструкцию, однако это не целесообразно. Как правило, трех креплений конструкции вполне достаточно. В некоторых случаях используются дополнительные крепления.

 

При сборке дверной коробки из МДФ крепления прячутся под ответной планкой петли и дверного замка. Далее собранная коробка устанавливается в проем, стойка с петлями выставляется по вертикали. Для ее закрепления используются саморезы. На следующем этапе навешивается дверное полотно, его следует надежно укрепить. При вертикальном закреплении петлевой стойки обеспечивается неподвижное состояние дверного полотна. Далее закрепляем замковую стойку. На дверном полотне выводим равный зазор между перекладиной и стойками. Зазор между дверью и стойкой с замком составляет около 3 миллиметров, при его увеличении конструкция потеряет некоторую эстетичность. Если же уменьшить величину зазора, то через несколько лет ввиду температурных перепадов и изменения уровня влажности, а также по причине износа петель могут возникнуть сложности при открытии и закрытии двери.

 

В тех случаях, когда в здании используются стены отличные от деревянных перед установкой стоек важно позаботиться о наличии закладных для саморезов. Между стеной и стойками дверной коробки монтируют с каждой из сторон по четыре деревянные проставочки. Для заполнения образованного зазора используется монтажная пена. При работе с ней приложите все старания, чтобы материал не попал на элементы дверного блока. После высыхания пены на декоративных поверхностях останутся следы. Их удалить практически невозможно, а использование очищающих средств может повредить покрытие двери. На застывание пены потребуется около 1-3 часов, полностью процесс завершится только через сутки. После нанесения монтажной пены ее объем увеличится в 3 раза, постарайтесь учесть эту особенность материала. Если с ее помощью правильно и аккуратно выполнять работу, элементы дверного блока не пострадают.

 

Сборка дверной коробки является сложным многоэтапным процессом, каждому составляющего которого необходимо уделить требуемое внимание. Выполняя работу в правильной последовательности, вы сможете избежать многих ошибок и разочарований. Мы подробно рассмотрели, какие инструменты потребуются для установки двери, как правильно подготовить проем, собрать дверную коробку, монтировать петли и закрепить коробку в дверном проеме. Надеемся, статья поможет вам самостоятельно собрать конструкцию.

 

Посмотреть видео по установке дверной коробки